Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Wand-(Teil-)durchbruch selbst gemacht
In meiner neuen Schrauberhalle muss ich eine Tür in eine Ziegelmauer setzen. Die gemauerte Wand ist nicht tragend, einfach nur zwischen zwei tragenden Säulen hochgezogen. Die gesamten Maße der Wand sind bxh ~4,00 x 3,70 m. Da ich sowas noch nie gemacht habe, hätte ich gerne mal ein paar Meinungen zu meiner bisher geplanten Vorgehensweise, die wie folgt in meinem Kopf reift:
- in der Waagerechten reine Reihe Ziegel rauskloppen auf der Höhe der Unterkante der späteren Türhöhe
- in den dadurch entstandenen Spalt einen Holzbalken setzen 10 x dicke der Ziegel cm
- dann senkrecht die Ziegelsteine anschlitzen/trenen in der Breite der späteren Tür um ein willkürliches ausbrechen der Steine zu verhindern
- Senkrecht rechts und links zwei Balken einsetzen (siehe Bild)
Werkzeug habe ich neben meiner normalen Heimwerkerausstattung denke ich alles nötige organisiert:
- Bosch-Bohrhammer mit Meißelfunktion
- Bosch-Männer-Flex mit den großen 230mm Scheiben :D
- 1,5kg Fäustel + Meißel
- gr. Kuhfuss
- Maurerhammer
Any comments? ;)
Eckhaard
27.02.2015, 09:23
Kannst Du so machen. Seitlich brauchst Du keine Balken, der Sturz muß halt auf der Wand rechts und links aufliegen. In der Horizontalen kannst Du überlegen evtl. einen Betonsturz zu nehmen, dann hast Du es mit Verputzen/gipsen leichter.
EDIT: http://blog.dornbach.com/mauer-wand-durchbruch-anleitung.html
Ahh, die Anleitung ist cool. :)
Die Senkrechten Balken dienen später auch zur Befestigung der Türscharniere und sind somit quasi schon die Zarge. Da die Tür nur in einen anderen Teil der Halle führt und nicht direkt nach draußen werden wir da nicht Spachteln oder mörteln müssen. Kleinere Hohlräume an den Balken will ich nur mit Bauschaum verschließen, größere Lücken zwischen Sturz-Balken und Mauerwerk will ich vermeiden.
Spielt eigentlich die Länge der Auflagefläche des Sturzes auf den Seitenwänden in Abhängigkeit der Durchgangsbreite eine Rolle? Unser Durchgang soll möglichst so 2,0 - 2,3m werden. Ich hätte dafür einen 2,5 - 3,0 m Balken als Sturz genommen, je nachdem wie das mit ganzen Ziegeln passt.
ThePapabear
27.02.2015, 11:21
Nur so als "nicht Profi" gedacht, aber ich würde da auf jeden Fall einen "richtigen" Betonsturz verbauen, bei der Länge und der Menge an Ziegeln die dank der Raumhöhe da noch drüber sind. Ich hätte da bei einem Holzbalken kein ruhiges Gewissen, wenn ich da drunter stehe...
tach auch !
Stimme da meinem Vorredner uneingeschränkt zu.
Der Sturz sollte links wie rechts 500 mm Auflage haben.
Zur Sicherheit, aber mal einen Statiker fragen,
oder Google :rolleyes:
http://www.menzel-betonbausysteme.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Downloads/Stahlbetonsturztraeger_Allgemein____Bemessungshilf e.pdf
Laut der Tabelle aus Deinem Link brauchen wir bei einer Durchgangsbreite von 2,40m eine Auflagelänge von 0,285m. Ich denke aber mittlerweile auch, dass ein Betonsturz besser ist.
Eckhaard
27.02.2015, 13:05
Die Steine über der Tür sind ja nicht tragend und "halten sich fast selbst", insofern hätte ich da nicht zuviel Angst, es gibt ja auch gemauerte Stürze ... Ich würde mich mit nem richtigen Sturz aber auch wohler fühlen. Alternativ zum Betonsturz kannst auch über einen Doppel-T Träger nachdenken ...
So, mir ist grade eingefallen, dass ich im guten Bekanntenkreis ja einen Bau-Ing. habe ...hätte mir auch schon längst in den Sinn kommen müssen. :doh: Den habe ich mal angeschrieben. Bin gespannt, was der so meint.
tach auch !
Die 500 mm waren aus dem Bauch, die 285 oben tun es sicher auch.
Statt Beton und Doppe-T knimmt man auch gerne U - Eisen.
Bei 2,3 Metern wäre ich aber auch für Beton oder Doppel-T.
frauhansen
27.02.2015, 17:57
Ich hätte jetzt oben Platz für nen Sturz gemacht, den eingesetz und dann darunter die Tür freigekloppt.
Wenn Deine Tür ne Füllung hat, auch Rahmen genannt, dann einfach senkrecht mit der Hilti alles raus kloppen, Tür rein, Bauschaum zum fixieren und ferig ist der Lack.
Dauer alles in Summe keine 5h.
Donaldist
27.02.2015, 18:36
Red doch nicht, Du wärst mit dem Jeep durchgefahren, dann passt das. Und Goemichel und Sasquatch müssten das Mauerwerk stützen, bis Du mit dem Sturz ausm Baumarkt zurück bist. :D
frauhansen
27.02.2015, 18:38
Ne ne... erst sturz rein, dann unten wech klöppeln.... ich habe das auch schon mehrfach anders gemacht... und jedes mal wurde es dann hecktisch... dann wird schnell was gesucht und schnell mit dem Schweizzgerät zusammengebraten... ich habe zwei solcher Fälle in meinem Bad. über dem einen Fenster ist eine Mischung aus ner ollen Laufkatze und 50x120 Stahl!
Eckhaard
27.02.2015, 20:55
BTW: Für sowas haben wir das "Männer müssen Dinge tun"-Forum. Könnte einer unserer trägen Mods mal verschieben! Früher wär das lang aufgefallen und der TS bereits von 15 Mann gebashed!
Donaldist
27.02.2015, 21:22
15 Mann? Das wären heute fast über 150% der Aktiven! :eek:
ThePapabear
27.02.2015, 21:33
BTW: Für sowas haben wir das "Männer müssen Dinge tun"-Forum. Könnte einer unserer trägen Mods mal verschieben! Früher wär das lang aufgefallen und der TS bereits von 15 Mann gebashed!
Zumindest teilweise hat er ja recht....
Ist mir ursprünglich gar nicht aufgefallen, wo das Thema steht.
Eckhaard
27.02.2015, 21:45
Ich meinte eigentlich es sollte in dieses Forum: http://www.heimkinotreff.com/forumdisplay.php/50-Sonstiges
Da ist es jetzt weg geschoben worden, oder hab ich schon wieder zuviel gesoffen? War es vielleicht von Anfang an im richtigen Thread? Ich hol mir erstmal nen Bier. Macht mal lieber nicht was ich sage! ;)
Und ich dachte "do-it-yourself" wäre passender, da ist z.B. auch der Gartenpavillion-thread usw.
Aber egal, zur Sache: Mein Bau-Ing. sagt Holz wäre der Belastung zwar gewachsen, würde sich aber irgendwann doch durchbiegen. Er empfiehlt mir 'nen Doppel-T-träger.
Edit: es war ursprünglich im do-it-yourself - sonstiges
Eckhaard
27.02.2015, 21:49
Nen Stahlhandel gibts überall, ich denke da bekommste den am günstigsten.
EDIT: Sorry für die Forenverwirrung.
Evtl. kriege ich den Träger aus der Fa. meines Kumpels für umme. ;)
ImpBiscuit
27.02.2015, 22:16
Stahl für eine nichttragende Wand? Für umme würde ich das machen, ansonsten einen fertigen Sturz ausm Baumarkt holen, bestimmt günstiger.
tach auch !
@Imp
Es geht nicht darum, daß die Mauer trägt, sondern darum die Mauer zu tragen.
Die 30 Lagen Ziegel obendrüber wiegen auch was und wenn Du denen die Basis nimmst,
folgen sie zynisch bröselnd der Schwerkraft.
Bei einert tragenden Wand muß der Sturz etwas kräftiger sein und man muß rechnen, ob die Mauer noch trägt.
Glaube einem Statiker- Sohn, Bruder, Freund. :lol:
Warum muss ich gerade an die Zahnarztgattin in der Werbung denken ? :lol:
Und ja man kann das im DIY Modus machen, wie von Hansen beschrieben.
Ich war heute mal im Baumarkt und sehr überrascht, die haben sogar Doppel-T-träger als Meterware. :ja: nur für den Fall, dass das über meinen Kumpel nicht klappt.
Betonsturz als Fertigteil gibt's nur bis 1,5m.
Ich habe über meinen Vater nochmal bei einem Architekten nachgefragt. Konstruktionsvollholz in den Maßen 300x18x10cm im Hochkanteinbau würde auch reichen. Die Mauer ist übrigens aus 2DF Kalksandstein gemacht.
So, da wir auf die Schnelle keinen bezahlbaren Doppel-T-Träger auftreiben konnten, haben wir uns erstmal für die kleine Variante entschieden: Holzbalken bei einem nur einen 1,30m breiten Durchgang. Sobald ein Stahlträger den Weg zu uns gefunden hat, wird der Durchgang verbreitert.
Und hier noch eine kleine Fotostrecke:
frauhansen
09.03.2015, 08:29
sieht doch gut aus!!
Jo, bin auch sehr zufrieden wie das geklappt hat.
Hier dann noch ein Foto von der hinteren Hälfte, die Holzwand haben wir auch hochgezogen. Durch den Teil war die Ecke vorher zugänglich.
Eckhaard
10.03.2015, 07:05
sehr schön! :ja:
Die Erweiterung des Türduchganges ist momentan nach hinten verschoben worden, dafür haben wir ein neues Projekt: Wir wollen im hinteren Teil der Halle einen Zwischenboden einziehen. Auch wenn das mit einem Wanddurchbruch nichts zu tun, häng ich das hier mal mit an, da hier ja auch schon die anderen Fotos drin sind ...den Threadtitel kann man ja als User nicht ändern oder?
Zum Projekt schwebt uns vor: Eine Plattform von 2x4m Aussenmaß an die hintere Wand setzen. Dazu habe ich unten nochmal ein Foto von der Hallenseite angehängt. Am linken Rand über dem grünen Fass sieht man noch ein kleines Stück der Fensterbank, die ist ungefähr auf 1,60m Höhe vom Boden aus gesehen. Das soll auch das Niveau der Plattform werden, drunter sollen die Moppeds geparkt werden. Auf der Plattform wollen wir eine Sitzecke einrichten. :cool: Die Deckenhöhe liegt bei 3,70m wir haben also mit ca. 2,10m bis zur Decke eine ausreichende Stehhöhe.
Die Halle ist an der Wand ca. 4,5m breit, die Plattform würde also bis ca. 15-20cm vor den Sicherungskasten reichen. Vor den Sicherungskasten soll dann auch über eine Leiter der Aufgang hin. Eine Verbindung bis zur Holzwand rechts ist nicht geplant.
Ich hab mal eine Skizze angefertigt, wie ich mir die Konstruktion so vorstelle und hätte dazu gerne mal ein paar Meinungen. Für die Aussen-Balken, die mit a) gekennzeichnet sind, wollte ich 80x100mm Balken nehmen (hochkant verbaut) und für das Kreuz in der Mitte 80x60mm Balken (b & d). Für die senkrechten Stützen wollte ich ebenfalls 80x100mm Balken nehmen. Drei der fünf Stützen können direkt mit dem Mauerwerk der Wand verschraubt werden, ebenso wie der hintere und der linke Aussenbalken. D.h. ich habe nur zwei frei stehende Stützen (mitte und vorne links). Da bin ich mir momentan noch absolut unschlüssig, ob ich diese noch Diagonal abstützen sollte? Eine Fixierung am Fussboden über Winkel wäre sonst auch möglich.
Als Boden dachte ich an OSB-Platten mit 22mm Stärke. Die Belastung kann denke ich schnell mal 1000kg betragen, wenn da so 6-8 Leute plus ein paar Möbel stehen.
Was meint ihr zu den angedachten Balkenstärken: unterdimensioniert :heulen:, übertrieben :respekt: oder genau richtig :ja: ?
Bei weiterer Recherche zu dem Thema Balkengröße ist mir folgende nützliche Formel über den Weg gelaufen.
Für eine Verkehrslast von 250kg je m² bzw. eine Gesamtlast (inkl. Eigengewicht) von 500kg je m² gilt:
l/m * 4 + 4 = h/cm
l/m => freihängende Balkenlänge
h/cm => Balkenhöhe
Die Balkenbreite soll dann 5/7 der Höhe betragen.
D.h. mein Plan mit den 80*100mm Balken geht sich soweit ganz gut aus, da die max. freihängende Balkenlänge irgendwo zwischen 1,5 und 2,0m liegt und wir ja keine 2t auf unsere 8m² stellen werden. ;)
So, hier ist auch lange nichts passiert ...die Sommerurlaube lagen dazwischen. :unschuldig: Unsere Plattform steht mittlerweile seit gut zwei Monaten und erfreut sich guter "Gesundheit". Sprich wir haben keine Anzeichen erkennen können, dass wir irgendwo Unterdimensioniert geplant haben. ;)
Nächste Baustelle ist jetzt die Isolation und Heizbarkeit im nahenden Winter. Zuerst mal zur Isolation: Wir haben vier große Fenster in der einen Wand, die nur mit Einfach-Glas versehen sind bzw. auch teilweise kein Glas mehr enthalten und von Innen mit Spanplatten zu gemacht wurden. Von Außen ist dann noch so Well-Plexiglas davor. (siehe Foto im Anhang). Das hinterse Fenster an der Plattform ist schon komplett mit Holz zu gemacht. (siehe ebenfalls Foto im Anhang, der Bereich hinter der schwarzen Couch) Dieses wollen wir jetzt noch weiter isolieren. Ich hätte einfach Glaswolle im Baumarkt gekauft, die in die Fensterhöhle gestopft und dann noch eine Lage Holz davor gemacht. Oder gibt es da bessere Alternativen bzw. muss man wegen Feuchtigkeit noch was beachten? Vielleicht noch 'ne Plane dazwischen?
Nun zur Heizung. Ein Ofen/Ölheizung oder ähnliches wird schwer zu installieren sein. Zum einen wegen der Abluft und zum anderen auch wegen den Brandschutz-Bestimmungen. Alternative bleibt wohl nur die elektrische Beheizung. Dabei dachte ich an Infrarot-Heizungen, allerdings wird man da ja schier erschlagen, wenn man bei Google anfängt zu suchen. Kennt sich hier jemand damit aus und kann mir ein paar Tipps geben? Zu beheizen wären ca. 42qm bei einer Raumhöhe von 3,7m also rund 155 Kubikmeter.
Sasquatch
15.08.2015, 22:53
Ich habe eher schlechte Erfahrung mit Strahlern gemacht und bevorzuge etwas mit Konvektion, sprich Heizlüfter.
Eckhaard
17.08.2015, 08:13
Ich hätte einfach Glaswolle im Baumarkt gekauft, die in die Fensterhöhle gestopft und dann noch eine Lage Holz davor gemacht. Oder gibt es da bessere Alternativen bzw. muss man wegen Feuchtigkeit noch was beachten? Vielleicht noch 'ne Plane dazwischen?Ich kann da auch nur mit Halbwissen glänzen. Ich würde eher Styropor nehmen, das kannst schön übereinander stellen und wenn es nass wird, machts auch nichts.
Donaldist
17.08.2015, 19:55
Folie von innen davor, aber nur, wenn sie dicht abschließt und evtl. außen atmen kann. Vergleiche Dampfsperre beim Dach dämmen.
Danke soweit schonmal. Styropor ist auch eine gute Idee, werde mich da mal schlau machen.
Nach außen atmen kann die Isolierung auf jeden Fall. Man sieht ja die Ritzen zwischen den Platten ungefähr auf Höhe des Randes der Papierlampe. Hinter den weißen Spanplatten befindet sich nur noch der Fensterrahmen mit nicht mehr allzu vielen Scheiben drin und dann kommt dieses Wellen-Plexiglas. Die Fenster sind insgesamt auch höher als unser Raum. Die Zwischendecke wurde nachträglich eingebaut und der Spalt in der Fensterhöhle zum oberen Stockwerk wurde auch nur mit Brettern zugemacht. Man sieht das auch auf der Außenaufnahme. Das betreffende Fenster ist das ganz links. Dort sieht man die weißen Holzplatten hinter dem Plexiglas. Die Zwischendecke befindet sich ungefähr auf Hälfte der Fensterhöhe, gut sichtbar bei den beiden rechten Fenstern.
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